Преимущества и недостатки прессовального станка для производства гвоздей

Прессовальные машины обладают более высокой производительность, но требуют частой замены матриц и щек. Высокие нагрузки на формирующие элементы станков приводят к их быстрому износу.

Прессовальные машины устроены аналогично, но в них вместо молота, установлен штамп, формирующий головку гвоздя постепенным нажимом. Штамп приводится в действие фигурной шайбой либо эксцентриком. В обратном направлении проволока подается принудительно (в отличие от ударных станков, где оно происходит под действием пружины). Такая конструкция повышает производительность практически в 2 раза. В прессовальных машинах отбросы производства составляют порядка 3% от веса использованной проволоки. Это «лепестки» и брак.

Промышленное изготовление проволочных гвоздей в домашних условиях

Обыкновенные гвозди изготавливают из необожженной проволоки. Материалом служит литое железо с характеристиками:

• С 0,18-0,25%;
• Р 0,02 – 0,06%;
• сопротивление на разрыв при удлинении не более 28%, 45-50 кг/мм2, полученное томасовским процессом.

Зазубренные гвозди производят из проволоки, которую после волочения отжигают, подвергают травлению разбавленной серной кислотой с последующим гашением известковым молоком и сушкой. Затем протягивают и выпрямляют на деревянных щеках.

Гвозди с тонкими шляпками большого диаметра, включая толевые, изготавливают из высококачественного Сименс-мартеновскую литого железа с характеристиками:

• С 0,03%;
• Р до 0,03%;
• сопротивление на разрыв при удлинении до 34% и одновременном уменьшении диаметра до 75%, 34-37 кг/мм2.

После волочения до диаметра, близкого к заданному, проволоку отжигают, удаляют с нее окалину и повышают жесткость, протягивая в 1 ход.

На штукатурные, трубные, бочарные костыльки идет проволока из литого железа, полученная томасовским методом, которую подвергают отжигу, снова протягивают и дважды волочат до получения установленного диаметра.

Для гвоздей с большими шляпками различных форм (полукруглая, алмазная и пр.) берут волоченную не отожженную Сименс-мартеновскую проволоку.

Отожженная и оцинкованная проволока используется при производстве скоб, фиксирующих колючую проволоку на столбах при установке проволочных заграждений.

Станок для производства гвоздей: разновидности, характеристики

Изготовление гвоздей – трудоёмкая процедура, которая невозможна без наличия специальных устройств. Однако контроль и обслуживание аппаратуры требует минимум человеческого участия. Сам станок и компоненты для производства гвоздей не отнимут больших денежных средств, а приступить к выпуску изделий можно в маленькой пристройке к собственному дому. Но прежде нужно изучить все качества, и понять тонкости работы с подобной техникой.

Разновидности

Перед покупкой агрегата следует учитывать площадь помещения, нагрузку, которая сможет выдержать электросеть, его стоимость и опции. Станки для изготовления гвоздей различаются по следующим параметрам:

• размеры;
• производительность;
• максимальная выдача в день;
• потребление энергии;
• модель;
• сложность техобслуживания.

Для небольшого цеха хватит самых простых промышленных установок с мотором от 5 кВт. Аппараты такого типа могут выпускать 1 тонну продукции за смену, но через 1,5 часа придётся затачивать обрубочные ножи. Всё функционирование проходит в автоматическом режиме, а на выходе получаются 120 мм стержни. Единственное, что требуется делать – периодически менять сырьё и смазывать детали.

Промышленные станки

Для крупного предприятия понадобятся серьёзные агрегаты, с суммарной мощностью двигателя от 20 кВт. На предприятии легко наладить выпуск продукции любых размеров, длинна которых составит 60–300 мм. Следует отметить, что большой завод обязан держать в эксплуатации как простой станок для изготовления гвоздей своими руками, так и профессиональные машины.

Рекомендуется купить оснащение для ремонта, сделать на рабочем месте хорошее освещение, обзавестись запасными комплектующими. Это позволит качественно и бесперебойно вести технический процесс. Стоит внимательно отнестись к изучению параметров, ведь не каждый автомат для производства гвоздей обладает высокими свойствами, а его габариты могут оказаться слишком крупными для промышленного здания.

Характеристики и обслуживание

АГ4116 можно назвать одним из популярнейших конвейеров. В работе используется стальная проволока, диаметр которой составляет 0,8–8,0 мм. Она продаётся в бобинах от 5 до 1000 кг. Такая версия весит около тонны, обладает габаритами 195х116х106 см, оснащён асинхронным трёхфазным двигателем с короткозамкнутым ротором (4А112М4У3). Производительность устройства достигает до 500 ед. продукции в минуту. Также на этой установке можно использовать и оцинкованные нити из металла. Она заметно отличается прочностью и упругостью.

Станок для производства гвоздей АГ4116

Схема устройства автомата АГ4116

Азовские машины тоже имеют прекрасные показатели:

• длинна, ширина и высота сооружения – 150х190х110 см;
• вес – 2900 кг;
• электромотор – 5,5 кВт;
• объёмы в минуту – 525 шт.

Этот станок по производству гвоздей выпускает строительные метизы с толщиной окружности 0,5 см, и протяжённостью до 15 см. Отличительной чертой такого механизма является регулировка продольного размера стержня. Для его полноценного функционирования, как и для большинства конвейеров, потребуется напряжение в 380 В.

Некоторые прототипы таковой техники сильно вибрируют во включённом состоянии. Поэтому важно правильно установить её на полу.

Монтаж должен проводиться на бетонном основании, а ножки фиксироваться анкерными крепежами.

Более лёгкий подход – использование шайб, которые гасят вибрацию. Если этого не сделать, постоянное вибрирование приведёт к ослаблению болтов, и гвоздильный станок со временем придёт в негодность.

В порядок сервисного ухода входит и смазка действующих элементов: на панели имеется карта смазки, на которой указаны все места для заливки специализированного масла. Делать это нужно обязательно, чтобы не заклинило движущиеся звенья аппарата.

Процесс выделки

В выключенную станцию заряжается проволока для гвоздей, однако, перед зарядкой необходимо в ручную открыть матрицы. Делается это простым поворотом махового колеса. Затем требуется правильно разместить её на наковальне, и резким движением прокрутить маховик. Это действие приведёт к резке компонента. Таким же способом (вращением шкива) подводится приспособление для штамповки шляпок.

Процесс изготовления гвоздя

Выделка происходит по такому же принципу, только оборудование, предназначенное для производства гвоздей, функционирует автоматически: зажимом выравнивается материал, ударом молота делается шляпка, разрезается и затачивается штырь.

Важный момент – выбор сырья. Часто используют металл круглого сечения, без покрытия. На его поверхности не должно быть трещин и окислов.

Однако небольшие вмятины вполне допустимы, и такая проволока подойдёт для производства гвоздей. Главное, чтобы применялся материала с содержанием углерода не более 0,25%.

Иногда в промышленности используют квадратные или спиральные стальные нити, но готовый товар слабо востребован, и с её реализацией возможны проблемы.

Советы по подбору

Не следует думать, что такие станции подойдут исключительно для заводов. В домашних условиях также есть возможность заняться деятельностью в этой сфере. Да, законодательство запрещает заниматься подобным бизнесом в жилой квартире, но маленький гараж или другое небольшое строение шикарно подойдут для этого. В крайнем случае можно взять промышленную площадь в аренду.

Существует два варианта выбора:

1. Покупка у поставщика. Данный подход является самым безопасным, ведь покупателю дают гарантию, новая установка будет иметь больший ресурс, компания поможет с доставкой товара. Также человеку могут предоставить бесплатное сервисное обслуживание. Однако этот вариант будет более затратным.
2. Приобретение б/у. Чтобы грамотно выбрать станок для производства гвоздей, необходимо найти специалиста, который проведёт диагностику. Проблемы с доставкой ложатся на покупателя, и уверенности в дальнейшей бесперебойной работе нет. Но и цена на использованные механизмы на 35-45% ниже.

Желательно покупать прибор, который будет создавать востребованный материал, и с такой задачей справиться даже мини станок для производства стандартных гвоздей.

В цеху по производству гвоздей

Много споров возникает среди любителей отечественных и зарубежных производителей: одни говорят, что лучше покупать всё «наше», другие высказывают обратные домыслы. Но, в большинстве случаев, разница только в цене. Основная масса оснащений из этой сферы отлично справляются со своими обязанностями. Даже старые экземпляры работают по сей день.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Станок для изготовления гвоздей своими руками

Это общее описание процесса производства с помощью гвоздильного станка. Несмотря на незначительную разницу в компоновке моделей оборудования технология производственного процесса остается неизменной.

С целью оптимизации расходов по закупке оборудования размоточное устройство можно сделать своими руками. Оно представляет собой конусную металлическую конструкцию, установленную на опорной вертикальной стойке.

Перечень основных технических характеристик

Общая схема работы оборудования

Следующим этапом является определение требуемых технических и эксплуатационных качеств станка. Определяющим показателем гвоздильного оборудования является его производительность, т.е. скорость изготовления аппаратом готовой продукции. Но кроме этого следует учитывать ряд других факторов.

Привод всех движущихся механизмов зачастую осуществляется через кулачковые узлы. Они соединяются с электродвигателем. От него зависит скорость выполнения операций, а также максимальный диаметр стальной заготовки. Настройка оборудования осуществляется с помощью регулировки узлов подачи проволоки, установки усилия воздействия ударного механизма для формирования шляпки гвоздя. Таким образом можно установить частоту работы всех механизмов станка.

Основные технические характеристики оборудования для изготовления гвоздей:

• максимальный и минимальный диаметр стержня;
• пределы изменения длины заготовки;
• производительность;
• масса и габариты оборудования;
• потребляемая мощность электродвигателя.

Диаметр шляпки готового гвоздя зависит от сечения проволоки. Ударный механизм имеет стандартный размер. В процессе производства можно лишь изменить величину усилия воздействия на заготовку.

Преимуществом современных аппаратов для производства гвоздей является практически полная автоматизация их работы. Важно правильно настроить первичные параметры и своевременно подавать проволоку в захватный узел станка.

Дополнительное оборудование

Устройство для очистки гвоздей

Кроме вышеописанного к производственной установке для оптимизации процесса производства рекомендуется приобрести несколько дополнительных агрегатов. Они предназначены для последующей обработки гвоздей и их упаковки.

Используемая проволока имеет защитный слой смазки, который предотвращает ее ржавление в процессе хранения. Однако это придает готовому изделию нетоварный вид. Поэтому для окончательной обработки гвоздей рекомендуется приобрести или сделать своими руками промышленный вращающийся барабан.

Он представляет собой емкость, установленную на опорную конструкцию. С одной стороны подключается привод от электродвигателя. Барабан заполняется небольшим количеством каустической соды и готовыми гвоздями. В процессе вращения происходит очистка поверхности изделий. После такой обработки гвозди полностью готовы к упаковке.

Дополнительно можно купить фасовочный автомат. С его помощью можно еще на стадии производства сделать упаковку готовой продукции для дальнейшего складирования или реализации. Предварительно следует приобрести тару для фасовки готовой продукции.

Для детального ознакомления с принципом работы станка по производству гвоздей рекомендуется посмотреть видеоматериал:

stanokgid.ru

Три способа изготовления гвоздей из латуни

Теги:&nbspкорпус, фитинги

Дополнительный материал по теме: Изготовление миниатюрных гвоздей

Первый способ. Самый простой. Берём латунную проволоку нужного диаметра, острый скальпель или нож и начинаем отрезать кусок латунной проволоки, катая её на чем-то твёрдом. При отрезании таким способом образуется кольцевой буртик. Данный способ я использую для крепления очень мелких деталей, где надо сымитировать мелкие гвозди. Например, петли руля на шлюпке. В петле и в основе сверлится отверстие чётко по диметру проволоки, вставляется гвоздь, а буртик не даёт пролетать гвоздю через отверстие. Чтобы гвоздь не вылетал из основы, его надо немного изогнуть.

Второй способ. Гвозди со шляпками впотай. Для этого надо сделать небольшую приспособу. Надо взять пластину из металла толщиной 2-3 мм, просверлить в ней отверстие диаметром под проволоку, например 0,5 мм. Далее сверлом 1 мм делаем зенковку на глубину конической части сверла или немного глубже. Приспособа готова.

Рис. 1. Зенковка отверстия.

Дальше надо сделать заготовки гвоздей. Для этого понадобиться газовая горелка или бытовая газовая плита, а также сода пищевая в качестве флюса. С их помощью будем формировать на конце проволоки утолщения для шляпок. В небольшое количество соды добавляем несколько капель воды, чтобы получился раствор жидкой сметаны. Окунаем проволоку в раствор соды. Держа проволоку вертикально, подносим к пламени горелки, при этом латунь начинает плавиться, и сворачивается в некое подобие капли.

Рис. 2. Формирование капельки на кончике латунной проволоки.

Рис. 3. Капля на конце латунной проволоки.

Отрезаем от проволоки с каплей нужную длину и повторяем эту операцию нужное количество раз. Далее вставляем заготовки в приспособу и молотком расплющиваем верхушку заготовки.

Рис. 4 и 5. Вставляем проволоку в приспособу.

Рис. 6. Расплющиваем.

Потом напильником удаляем лишний металл.

Рис. 7. Обработанная шляпка.

В итоге получается такой гвоздь.

Рис. 8. Гвоздь после обработки в приспособе.

После снятия облоя получаем готовый гвоздь.

Рис. 9. Гвоздь на этапе снятия облоя зажат в цанговый зажим

Рис. 10. Готовый результат

Совет. Перед тем, как формировать шарик на конце проволоки, её надо немного растянуть. Диаметр проволоки немного уменьшится и заготовки будет легко вставлять в приспособу.

Третий способ. Гвозди с полукруглыми шляпками. Здесь тоже надо будет сделать приспособу, достаточно сложную.

Рис. 11. Приспособления для изготовления гвоздей с полукруглыми шляпками

Для начала надо сделать направляющую. Она делается из произвольного металла и произвольной длины. Одно условие, отверстие должно быть калибровано развёрткой. В данном примере диаметр 6 мм. Далее делаем наковальню. Она сделана из хвостовика сверла немного большего 6 мм. и проточена в размер отверстия направляющей. Наковальня должна входить в отверстие направляющей без люфтов, но не туго. Дальше надо сделать пуансоны. Они сделаны из хвостовиков надфилей. Так как диаметр хвостовиков надфилей меньше отверстия направляющей, пришлось сделать переходники, которые тоже должны входить в отверстие направляющей без люфтов. Всё это делается для того, чтобы шляпки были по центру гвоздя. На этом рисунке 12 шляпка гвоздя с полукруглой головкой смещена из-за износа приспособы.

Рис. 12. Слева — нормальный гвоздь, справа — дефектный.

Как сделать полукруг в пуансоне. Для этого понадобится шарик от подшипника, диаметр подбирается, направляющая и переходник пуансона. Отжигаем хвостовик надфиля, чтобы металл стал мягким. На токарном станке делаем не глубокую зенковочку по центру торца хвостовика, собираем пуансон и переходник и вставляем их в направляющую. Кладем шарик на мощное металлическое основание и вколачиваем шарик в пуансон. Шарик может лопнуть, поэтому их должно быть несколько. Далее на токарном станке у пуансона делаем режущую кромку, угол не меньше 120 градусов. При меньшем угле пуансон будет колоться.

Рис. 13 и 14. Пуансоны

Когда углубление и угол сделаны, рабочую сторону пуансона надо закалить. Твёрдость пуансона должна быть такой, чтобы при ударе о наковальню кромка пуансона не сминалась и не кололась. Разогреваем рабочую часть пуансона до вишнёвого цвета и держа вертикально, опускаем в воду. Калить надо только рабочую часть, остальное должно быть мягким. Если надо, то подкаливаем и наковальню. Сделать рабочий пуансон у меня получилось где-то с третьего раза. Первый закалил весь, при первом ударе он раскололся. У второго угол отруба сделал слишком острый, тоже раскололся. Получился только на третьем разе. На рис. 15 левый пуансон немного перекален, режущая кромка поколота, но ничего, работает.

Рис. 15. Сравнение режущих кромок пуассонов.

Используя шарики разного диаметра, получаем шляпки разного размера. Заготовки для гвоздей и обработку делаем по технологии, описанной выше.

Рис. 16 и 17. Вставляем проволоку с шариком на конце в наковальню до упора.

Рис. 18. Наковальню с проволокой помещаем в направляющую.

Рис. 19. А с другого конца направляющей входит пуассон.

Рис. 20. Ударом молотка по пуассону формируется шляпка гвоздя.

Рис. 21. Сформированная шляпка.

Рис. 22 и 23. Готовый результат

c Андрей Нилов, 2004

c www.shipmodeling.ru

www.shipmodeling.ru

Из какой проволоки делают гвозди

• Самоделки для домашнего мастера
• Спутник мастера — ящик для инструментов
• Делаем и починяем ведра, тазы, самоварные трубы
• Режущие металл
• Самодельный кернер
• Направляющие втулки для нарезки трубной резьбы
• Плашка без плашкодержателя
• Трехгранное сверло
• Трубы и трубная резьба
• Омоложение напильников
• Идеальный станок для изготовления сетки «Рабица»
• Приспособление для навивки цилиндрических пружин
• Электродуговая пайка
• Термитный карандаш с затравкой
• Как сваривать чугун
• Удаление ржавчины
• Золочение металлических предметов
• О золочении, серебрении, оксидировании
• Монетный двор — гальваническая ванна
• Как правильно паять
• Сага о гвоздях
  • Немного истории
  • Когда гвозди не от той стенки
  • Учитесь правильно забивать гвозди
  • Учитесь правильно вытаскивать гвозди
  • Полезные советы
• Резцы для дерева
• Заточка инструмента
• Как правильно наточить и развести пилу
• Ручной фрезерный станок
• Электромеханический лобзик
• Рубанок-зензубель
• Сверло для мебельных петель
• Советы по столярному делу
• Самодельные ватерпасы и нивелиры
• Удобные гвоздезабивалки
• Крашение дерева
• Пилить как по маслу
• О фанеровании
• Разнообразие абразивов
• Работа с гипсом
• Покраска самодельных гипсовых изделий
• Обработка стекла
• Лабораторное стекло
• Использование органического стекла
• Узоры на стекле
• Усовершенствуем ёлку со световодами

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п.

При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла.

А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра.

Производство гвоздей

Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком.

Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой.

Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Источники: http://umelyeruki.ru/?Saga_o_gvozdyah/Uchitesj_praviljno_vytaskivatj_gvozdi

+-Читать еще ≫Click to collapse

Как вытащить, как забить гвоздь или дюбель-гвоздь

Быстрый монтаж и гвозди — самые простые и распространенные варианты крепежей у домашнего мастера. Но обращаться с ними нужно правильно. В процессе ремонта или выполнения строительных работ часто возникает необходимость забить обыкновенный гвоздь в бетонную стену, вытащить его из доски, когда обломана шляпка.

В этой статье Вы получите ответы на такие вопросы:

Вариантов масса, и все они кажутся обыденными, пока дело не доходит до самого процесса. Та же ситуацию возникает и с крепежом дюбель-гвоздь. Простое с виду действие превращается в сложнейший процесс, следствием которого становятся разбитые пальцы, осыпавшаяся штукатурка, и даже порча материалов. Но существуют проверенные способы, позволяющие быстро решить проблемную задачу.

Забиваем гвоздь в бетонную стену

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, необходимо перфоратором сделать в ней отверстие.

Затем в него плотно забивается молотком обыкновенный деревянный стержень, выстроганный по размеру. Он должен войти в отверстие до упора, а выступающий излишек обрезается обыкновенным ножом. Только после этого уже в дерево по центру забывается гвоздь не менее чем на 2/3 своей длины. Способ старый, но проверенный.

Вытаскиваем гвоздь из стены

Плотно забитый в кирпичную стену гвоздь вытащить не так то и просто. Но существует метод, который намного облегчит задачу. В качестве инструмента надежнее использовать гвоздодер. Чуть менее эффективны клещи. Дабы не повредить поверхность стены, под место, где инструмент в нее упирается, подкладывается плотная широкая доска.

За счет нее давление на стену снизится, и штукатурка, как и обои, останутся целыми. Перед тем, как вытащить гвоздь из стены, по нему нужно ударить молотком, дабы «сорвать» с места.

Вытаскиваем гвоздь из доски

Острый конец гвоздя пробитой насквозь доски выравнивается клещами, а затем максимально выбивается молотком в обратную сторону. Все, что остается сделать — захватить шляпку инструментом. Как вытащить гвоздь из доски окончательно? Лучше всего гвоздодером, так как у него большой рычаг. Но клещи тоже подойдут.

Вытаскиваем гвоздь без шляпки

Часто при извлечении гвоздя из дерева обламывается его шляпка. Вытащить его можно несколькими способами, что зависит от конкретной ситуации:

1. гвоздь вбит не полностью. Здесь все просто – обыкновенные клещи, желательно поострее, да стальная хватка рук, и гвоздь пойдет.

2. гвоздь вбит полностью. В этом случае помогут бокорезы. До того, как вытаскивать гвоздь без шляпки, под инструмент (в месте контакта его с поверхностью) подкладывается кусочек жестянки. Доска прижимается носиками бокорезов, пока гвоздь не будет захвачен. Затем, прижимая к поверхности ручки, потихоньку его вытащить. Далее следовать первому пункту.

В поверхности нужно просверлить соответствующее диаметру дюбеля отверстие на глубину, превышающую его длину на 2 мм. Для этого используется либо перфоратор, либо же обыкновенная дрель (в зависимости от материала). Перед тем, как забить дюбель-гвоздь, отверстие важно очистить от пыли. Дюбель забивается молотком, после чего в него вкручивается или забывается соответствующий гвоздь.

Дюбель-гвоздь нужно забивать или закручивать?

Специалисты говорят, что разницы абсолютно нет. Да и на практике крепеж будет надежен в обоих случаях. Все зависит от имеющегося инструмента. Скажем, при наличии только отвертки или шуруповерта, можно гвоздь закрутить, а если кроме молотка ничего нет – забить. Кроме того, существуют специальные монтажные пистолеты, забивающие дюбель-гвоздь с высокой скоростью.

Перед тем, как вытащить дюбель-гвоздь из стены, либо же другой поверхности, важно обратить внимание, что проблемы возникают именно с дюбелем. Гвоздь немного выкручивается отверткой, затем расшатывается, и резким движением выдергивается вместе с дюбелем. В случае, когда гвоздь извлекается, а пластмассовый дюбель остается в отверстии, его нагревают паяльников, и выковыривают. Можно, кстати, воспользоваться обыкновенным штопором без предварительного разогрева.

Строительные тендеры:

Новое на сайте:

Популярное в этом месяце:

• Какой электрокультиватор купить?
• Как отреставрировать старые деревянные окна
• Борьба с плесенью народными средствами
• Дизайн в японском стиле
• Стяжка пола своими руками. Пошаговое руководство
• Как правильно установить унитаз
• Межкомнатные двери
• Что выбрать? Душевую кабинку или обычную ванну
• Газобетон и пенобетон – сравнительная характеристика
• Почему дом лучше всего строить из пенобетона
• Утепление окон
• Раздвижные межкомнатные двери
• Глянцевые натяжные потолки
• Беседки

Статьи по интересам:

Перепечатка материалов в любом виде, без размещения ссылки на источник, запрещена.

Источники: http://rmnt.net/kak-vytashhit-kak-zabit-gvozd-ili-dyubel-gvozd/27290

stroyvolga.ru

Технология производства гвоздей — OriginalBusiness.ru

Первые гвозди были кованными. Известно, что в античные времена греки и римляне для строительства кораблей применяли довольно длинные, выкованные из медного сплава, гвозди. Эти гвозди имели четырехгранную форму в сечении и коническую от шляпки к острому концу.

С освоением обработки железа, гвозди методом горячей ковки, естественно начали изготавливать из менее дорогого по сравнению с медью, железа. Кузнецы ковали их как для строительства, так и для крепления подков к копытам лошадей.

Гвозди для крепления подков называются ухналями. Их до настоящего времени в основном так и изготавливают методом горячей ковки, так как они имеют довольно сложную форму. В сечении они прямоугольные с довольно высокой головкой (5-8 мм). Головка также имеет прямоугольную в сечении форму (рис.1)

Рисунок 1

Ухнали (Гвозди для крепления подков к копытам лошадей)

Малопроизводительная технология производства гвоздей методом ковки потихоньку сошла на нет с появлением металлических проволок.
Металлическая проволока различных диаметров быстро позволила расширить ассортимент гвоздей по размерам, форме, назначению.
Появление проволоки так же явилось основным аргументом для создания станков гвоздильных автоматов, которые в корне изменили технологию производства гвоздей, увеличив производительность и характер труда работников. В гвоздильных автоматах гвоздь формируется методом холодной ковки.
Рассмотрим основные моменты технологии производства гвоздей из проволоки с помощью гвоздильных автоматов .
Проволока для изготовления гвоздей годится не любая. Обычно используется низкоуглеродистая стальная проволока общего назначения ГОСТ 3282-74 не обработанная термически. Марки стали, используемые для изготовления проволоки: Ст 1 КП, Ст 2 КП, Ст 3 КП, Ст3 ПС.
Поставляется проволока в бухтах различных размеров и весов. Так, например, бухта проволоки для изготовления гвоздей диаметром 5 мм весит от 800 до 1200 кг.
Для того, что бы гвоздильный автомат мог легко сматывать проволоку с бухты, необходимы специальные приспособления. Такие приспособления различны по конструкции (некоторые из них схематично изображены на рис.2)

Рисунок 2

Устройство для размотки бухт проволоки
 

Основные технические устройства и узлы для формирования гвоздя представлены на рис.3

Рисунок 3
Основные технические элементы формирования гвоздя

С бухты проволоку направляют в выпрямляющее устройство. Далее проволока поступает в подающий механизм, с помощью которого регулируют длину гвоздя и подают проволоку в рабочую зону.
Подающий механизм представляет собой пару зубильц, которые при движении в сторону рабочей зоны захватывает проволоку и продвигают ее вперед. Захват проволоки происходит благодаря тому, что поворачиваются вокруг своей оси оправки, в которых закреплены зубильца.
При обратном движении зубильца освобождают проволоку и скользят вдоль нее, при этом проволока не движется и удерживается в нужном положении специальной удерживающей втулкой. Важно, что бы первоначально проволока продвинулась до упора в ударное устройство, которое находится в крайнем правом положении. В этом положении проволока зажимается зажимным механизмом.
Затем, проволока откусывается кусачками. После откусывания кусачки расходятся в стороны с тем, что бы ударное устройство могло своим ударом по торцу проволоки сформировать шляпку гвоздя. После формирования шляпки гвоздя ударное устройство возвращается в исходное положение. Зажимное устройство отпускает проволоку и процесс повторяется.
Необходимо заметить, что зажимное устройство — оно же устройство формирования шляпки гвоздя, состоит из двух дисков. На цилиндрической образующей этих дисков выфрезерованны полукруглые канавки, параллельные оси дисков и углубления под формовку шляпки гвоздя. В канавках делаются насечки, которые удерживают проволоку, когда зажимной механизм зажат. Полукруглые канавки в зажимном устройстве выставляются напротив друг друга. Таким образом они образуют отверстие, в которое и проходит проволока.
На готовом гвозде у его шляпки видны насечки, которые образуются благодаря насечкам в полукруглых канавках.
Кусачки выполнены таким образом, что они не только откусывают проволоку, но и формируют острый конец гвоздя. Угол конусности острого конца гвоздя должен быть не более 40 градусов (условия ГОСТ)
Важно так же и то, какой длины кусочек проволоки выступает перед кусачками. Этот кусочек проволоки идет на формирование шляпки гвоздя и его необходимо регулировать для получения качественной шляпки, устанавливая определенный зазор (А).
Сформированный гвоздь подается под своим весом в поддон.
Реально в гвоздильных автоматах кинематика привода основных технических приспособлений может отличаться друг от друга, но основные технические элементы формирования гвоздя остаются аналогичными, рассмотренным выше.
Остается остановиться на материалах из которых выполнены элементы формирования гвоздя..
Рамки выпрямляющего устройства, направляющая втулка, диски зажимного механизма, кусачки и ударное устройство изготавливаются из инструментальной стали У-8, У-10 или ХВГ. После изготовления все эти части калят до твердости 55-60 R.
Зубильца — это твердосплавные пластины из материала ВК-8.

Автор: Ткачев Л. А.

Post Views: 0

originalbusiness.ru