Что делать, если у вас вдруг появилась зеркалка? Руководство к действию по использованию первой зеркальной камеры

Если у вас впервые появилась зеркальная цифровая камера, и вы не знаете, с чего начать ее освоение, статья фотографа Эллиота Хука (Elliot Hook) может сослужить хорошую службу.

Основные режимы съемки

Режимы съемки можно найти на регулировочном колесике со шкалой «auto, Av, Tv, P, M» и другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Приоритет диафрагмы (Av или A)

Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда нужно ее контролировать?

Диафрагма в фото — это отверстие в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор: чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него. Синоним диафрагмы — «апертура».

Диафрагма измеряется в «f-стопах» (f-stop) и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа» (f-число, f-number), например f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0 и т.д., что представляет из себя отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее f-число (например, f/2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее f-число (например, f/22). Уменьшение диафрагмы на один f-стоп вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма очень важна, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть количество изображения, которое находится в фокусе.

Большая глубина резкости (большое f-число) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до пейзажа.

Малая глубина резкости (малое f-число) создаст изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и в расфокусировке.

Приоритет выдержки (ТВ или S)

Это еще один «полуавтоматический» режим съемки, когда вы устанавливаете выдержку, а камера позаботится о диафрагме. Скорость затвора (затвор — shutter), измеряется в секундах (или долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на сенсор.

Короткую выдержку выбирают, если надо «заморозить» быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний или дикой природы.

Длинную выдержку выбирают, если надо размыть движущийся объект, например, движение воды в водопаде.

Программный режим (P)

В программном режиме вы вручную устанавливаете либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другой параметр, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет изменяться автоматически, и наоборот.

Ручной режим (M)

Ручной режим — это полный контроль над определением экспозиции, когда вручную устанавливается и диафрагма, и выдержка. Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране. Он сообщит вам, насколько будет недо/переэкспонировано изображение, и вам надо самостоятельно изменить выдержку и диафрагму.

Понятие ISO

ISO — мера того, насколько сенсор фотокамеры чувствителен к свету. Чувствительность ISO представлена ​​численно, чаще всего от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым сенсором для достижения заданной экспозиции. При низкой чувствительности необходимо больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью.

При съемке на улице в яркий солнечный день есть много доступного света, который попадет на сенсор во время экспозиции, а это означает, что сенсор не должен быть очень чувствительным, чтобы получить правильную экспозицию. Используйте ISO 100 или 200, что даст вам фото хорошего качества с очень малой зернистостью (или шумом).

При съемке в условиях низкой освещенности сенсор камеры получает не так много света. Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снизит общее качество фото. Шум будет наиболее заметен в более затененных областях.

На практике: на улице в солнечный день выберите ISO 200 и посмотрите, как все пройдет. Если фотосъемка в помещении, начните с ISO около 1600 или выше.

Большинство цифровых камер имеют функцию «auto-ISO», когда камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его по возможности низким.

Треугольник экспозиции

Диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции». Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции. Изменение одного из параметров повлияет на два других. На фото ниже показаны 3 варианта достижения уменьшения количества света в 4 раза разными способами.

Мастер замера

При фотографировании с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию. Она будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым. Это называется замером, и это причина того, что если вы направите камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет темнее, чем вы видите.

Как это контролировать? Можно выбрать из трех режимов замера, когда камера оценивает освещенность кадра и выставляет экспозицию сцену до 18% серого от этой оценки.

• Среднее — камера будет оценивать тона по всему изображению.
• Центровзвешенный — камера оценивает тона в центральной части (80% кадра), игнорируя крайние углы изображения.
• Точечный замер — камера оценивает экспозицию в центре (5% кадра).

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут-то и появляется компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций. Она позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, как сцена ярко-белого снега, вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее среднего серого.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, можно применить отрицательную компенсацию экспозиции.

Фокусировка

Для начала наиболее важны два режима автофокуса: AF-S и AF-C.

AF-S — автофокус-одиночный. Лучше всего использовать при съемке неподвижных объектов, таких как портреты людей, пейзажи и т.п. Когда фотограф наполовину нажимает кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока не будет сделан снимок.

AF-C — автофокус-непрерывный. Используйте его при съемке движущихся объектов. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

Эти режимы не следует путать с переключателями AF/MF на объективе, где AF обозначает автофокус, а MF обозначает ручную фокусировку. Используйте режимы автофокусировки, когда объектив установлен в положение AF.

Заключение

Это только часть обзора настроек. Еще почитайте о точках фокусировки, балансе белого, размерах и формате файлов, в которых создаются фотографии в цифровой фотокамере. Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.

Объясните, в чём принципиальная разница фотографий, сделанных на телефон и на профессиональную камеру?

Елена!

График продаж смартфонов, «мыльниц», зеркалок и беззеркалок, 1933⁠—2016.
Если коротко — смартфоны победили «мыльницы», а зеркалки и беззеркалки уверенно держат свою нишу

Камеры телефонов действительно проделали огромный путь от полумегапиксельных недоразумений до полноценных конкурентов «мыльниц», практически полностью вытеснив их с рынка. А за последние 8 лет активно лезут на территорию зеркалок и беззеркалок по качеству фотографий и возможностям съёмки.

График продаж смартфонов, «мыльниц», зеркалок и беззеркалок, 1933⁠—2016.
Если коротко — смартфоны победили «мыльницы», а зеркалки и беззеркалки уверенно держат свою нишу

Однако, профессиональные камеры тоже не стояли на месте и развивались, хоть и не такими ощутимыми скачками. Зеркальный фотоаппарат пятилетней давности с неплохим объективом пока ещё в силах одолеть самую топовую телефонную камеру 2020 года.

Безусловно, крутые фотографы сделают крутые фото хоть на коробку из под обуви. Например, Эпл для демонстрации крутости камер Айфонов зовёт именитых фотографов, которые делают фантастические снимки:

Сентябрьская конференция Эпла, 2021

Несмотря на это, есть главная причина, из‑за которой фотографы выбирают профессиональные камеры. Всё дело в размере сенсора (матрицы): на телефонах он маленький, а в зеркалках — большой.

Наглядное сравнение размеров сенсоров — от среднеформатного до мобильного. Блог Генри

Каждый сенсор состоит из маленьких светочувствительных ячеек.