Виды саморезов под дереву, металлау, для ГКЛ, размеры, вес, выбор

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Содержание статьи

• 1 Чем саморез отличается от шурупа
• 2 Виды саморезов
  • 2.1 По дереву и металлу — разница
  • 2.2 Металл и способ обработки
  • 2.3 Виды саморезов: головка и шлиц
• 3 Выбор длины саморезов
  • 3.1 Размеры саморезов: наиболее применимые варианты
• 4 Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80
• 5 Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80
• 6 Как выбрать саморезы по дереву
  • 6.1 Резьба и другие «навороты»
• 7 Выбор саморезов по металлу
  • 7.1 Саморезы с прессшайбой (семечки)
  • 7.2 Саморезы для профилей ГКЛ
  • 7.3 Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу
  • 7. 4 Кровельные саморезы
• 8 Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала.

Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь.

Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. Отлетевшие шляпки, кстати, могут быть причиной того что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Крепеж не держит.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу.

Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм	Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм
1,6	7, 10, 13	4,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0	7, 10, 13, 16	5,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25,	6,0	(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30	8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40	10,0	80, 90, 100

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм	Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм
1,6	7, 10, 13	4,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0	7, 10, 13, 16	5,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25	6,0	(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30	8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40	10,0	80, 90, 100

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Внешний вид кровельных саморезов: определяем назначение «на глаз»

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Вид кровельного самореза	Диаметр кровельного самореза, мм	Длинны кровельного самореза, мм
Остроконечный	4,8 и 5,5	25, 38, 50, 65, 80 .
С коротким винтом	5,5 и 6,3	19, 25, 32, 38, 51, 64, 76, 102, 127 мм Для 6,3 мм есть еще 70, 80, 90, 102, 130, 150 и 170 мм
С длинным винтом	5,5 и 6,3	25, 32, 38, 51 мм

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона.

Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

виды, назначение, какие выбрать и чем они отличаются

Саморез (полное название – самонарезающий шуруп) это крепежное изделие, которое состоит из стержня, головки и наружной резьбы. Их часто путают с шурупами, но на самом деле они отличаются. Под шурупы необходимо делать отдельные отверстия, в которые они потом вкручиваются, а саморезы сами создают внутреннюю резьбу, в которую они вкручиваются самостоятельно. Это возможно благодаря более глубокой и острой резьбе, которая имеет треугольную форму. Разумеется, применение самозеров гораздо удобнее, чем шурупов. Как минимум получается существенная экономия времени за счет того, что нет нужды предварительно высверливать отверстие.

Существует множество видов саморезов, которые различаются по материалу, покрытию, конструкции разных элементов, типу резьбы, наконечнику, по своему назначению. На сегодняшний день это один из самых популярных типов крепежа, поэтому не удивительно, что для разных задач выпускают разный крепеж. В нашей статье мы подробно разберемся, какие бывают саморезы, в каких случаях и какие нужно выбирать, а также в особенностях их монтажа. Хотя они и кажутся очень простыми по своей сути, есть определенные нюансы, которые знает далеко не каждый человек.

Классификация саморезов

Сперва коротко поговорим об их классификации, где есть несколько вариантов. Самый распространенный (и простой) способ классификации саморезов это по их назначению:

Есть и более специфические типы, но о них смысла говорить нет, так как используются они очень редко. Также их делят по материалу, из которого их производят. Опять же, если исключить самые редкие типы, которые практически невозможно найти в продаже, то выделяют три типа:

Также их классифицируют по типу защитного покрытия, конструкции головки и типу резьбы. Эти параметры значительно важнее, поэтому о них мы поговорим подробнее. Стоит знать, что в России параметры саморезов регламентированы ГОСТ, все продукция, которая продается у нас, должна соответствовать этим стандартом. Также в продаже можно найти практически любые размеры и диаметры (до определенных пределов, конечно же), которые позволяют решать самые разные задачи.

Отметим, что не все задачи можно решить с помощью саморезов. Вернее, можно, но не нужно, а точнее не рекомендуется. Например, при строительстве каркасного дома для соединения несущих конструкций используют только гвозди так как они надежнее. А в США использование саморезов при строительстве для соединения несущих конструкций вообще запрещено. Есть и другие примеры, но в основном саморезы не используют там, где возможны очень большие нагрузки.

Причина в том, что при существенной нагрузке саморез, в отличие от гвоздя, либо разорвет материал, либо сломается сам. И, что характерно, зачастую это происходит мгновенно. То есть, балка висит, а через секунду она уже рухнула. При использовании гвоздей она будет медленно проседать, так как гвозди значительно прочнее. Но даже если исключить такие случаи, сфера применения саморезов все еще очень широка.

Головка и шлиц

Существуют десятки видов головок саморезов, но на практике активно используют лишь часть из них. Это не всегда важно, но в определенных случаях может иметь значение. Например, если нужна потайная головка, или требуется особо жесткая фиксация. Мы не будем подробно описывать все виды головок, но расскажем о некоторых самых распространенных:

• Шестигранная имеет плоскую поверхность, которая выступает над плоскостью установки. На самом деле, с такой головкой куда больше шурупов, такие саморезы встречаются достаточно редко, но они есть. Преимущество данной головки в том, что можно передать большой крутящий момент в момент закручивания.

• Полукруглая имеет плоскую опорную поверхность, которая выступает над материалом, в который устанавливают саморез.

• Потайная имеет опорную поверхность конической формы, на которой есть специальные зенкующие кромки. Благодаря этому саморез можно полностью утопить в материал.

• Полупотайная является разновидностью предыдущей, она частично выступает над поверхностью материала. Обычно это нужно в декоративных целях.

• Плоская с прессшайбой имеет опорную поверхность, которая выступает над материалом.

• Усеченный конус, который на жаргоне также называют «клоп».

На шляпках есть специальные углубления под инструмент, которые называются шлиц. Под каждый конкретный шлиц нужна особая бита, которая и будет передавать крутящий момент с инструмента. То есть, при покупке саморезов нужно посмотреть, какого типа биты у вас есть в наличии. Зачастую в продаже есть полностью одинаковый по всем параметрам крепеж за исключением шлицов разной формы. Видов шлицов существует более десятка, но фактически более-менее часто используют только пять из них.

• Прямой это самый старый вариант, можно сказать традиционный. Сегодня его используют все реже, так как он не слишком удобный. Всего одна канавка не является надежным вариантом.

• Крестообразный (также может обозначаться как H, Ph) – следующая ступень развития. Заменил прямой шлиц, гораздо надежнее, да и вкручивать саморезы с таким шлицом гораздо быстрее. Если на 5-6 штуках разницы никто не заметит, то вот если нужно вкрутить пару сотен, то она будет очень ощутимой.

• Второй тип крестообразного шлица (также может обозначаться как Z, Pz) имее несколько меньший угол, а форма углубления несколько изменена. Это помогает передать больший крутящий момент без эффекта «срыва» инструмента.

• Внутренний шестигранник имеет углубление в виде шестигранника. В строительстве используется очень редко, зато широко применяется при сборе мебели.

• Torx имеет форму шестилучевой звезды и является самым надежным, распространенным и современным вариантом. Позволяет передавать очень большой крутящий момент без срыва инструмента, по этому параметру Torx опережает все другие типы шлицов.

Также при покупке учитывайте, что шлицы могут иметь разные размеры. Например, у Torx это градация от 2 до 100 с разными промежутками (1, 5 и 10), Phillips от Ph0 до Ph5, аналогично и с Pozidrive. На этот момент стоит обратить внимание, он очень важен. Если размер шлица меньше биты, то все понятно – работать будет попросту неудобно, как и в обратном случае. Но дело не только в удобстве, а еще и в том, что несоответствие размеров приводит к износу инструмента или даже к его поломке.

Какие саморезы по дереву выбрать

Чаще всего их используют для соединения деревянных элементов, поэтому этот вопрос можно рассмотреть отдельно. Начать стоит с того, что не стоит использовать саморезы для металла или даже универсальные. У первых иная конструкция и с деревом они работают не очень хорошо. Вторые в принципе допустимо использовать, но их все же разработали для соединения металла и дерева, поэтому лучше покупать специализированные.

Ключевое отличие саморезов по дереву их резьба. Она более редкая и имеет более высокий профиль. Это помогает лучше вкручиваться в древесину и держаться более надежно. Тип головки и шлица принципиального значения не имеют, здесь вы можете выбирать исходя из своих задач и предпочтений. Также есть несколько рекомендаций, которые могут быть полезны:

• Существуют саморезы с фрезой. Это несколько насечек, которые идут перед самой резьбой. В начале работы они легко вгрызаются в древесину и лучше размягчают ее, после чего сам саморез входит в дерево значительно проще. Покупать такой тип не обязательно, но желательно, он действительно облегчает работу.

• У саморезов по дереву острие более тонкое. Это помогает избежать растрескивания древесины (конечно, если и размер крепежа выбран подходящий). Некоторые модели обладают дополнительными элементами, которые эффективно предотвращают растрескивание. Это могут быть канавки, режущие грани и другое. Весьма полезно, но стоят такие саморезы дороже, это стоит учитывать. Да и нужны они далеко не всегда.

• Резьба бывает на всей длине стержня, а бывает лишь частично (ее нет под шляпкой). Не всем очевидно, почему так делают, но ответ прост. Саморезы с неполной резьбой используют тогда, когда нужно соединить две деревянные детали и очень плотно притянуть их друг к другу. Резьба входит во вторую деталь и обеспечивает надежную фикацию, а зона без резьбы позволяет подтянуть детали.

• На резьбу и на кончик стоит обратить особое внимание. Дело в том, что могут быть бракованные партии, в которых кончики тупые или резьба идет не от самого начала. Да, можно работать и с такими саморезами, но это будет не работа, а пытка, так как входят они в дерево очень тяжело.

Также стоит учитывать и условия эксплуатации и выбирать саморезы с подходящим защитным покрытием, если оно необходимо. Например, для защиты от влаги. Но в целом никаких проблем быть не должно, вкрутить правильно выбранный саморез в дерево это задача, которая по силам любому человеку. Другое дело, если речь идет об особо твердых и плотных сортах древесины, но с этим на практике сталкиваются редко.

Какой саморез для металла выбрать

А вот этот вопрос значительно более сложен, чем в случае с деревом. Если в случае с саморезами для дерева в основном они различаются по форме головки, шлицу, покрытию, то для металла существует несколько типов. Если упростить, то саморезы для металла отличаются более плотной резьбой, могут иметь дополнительную плоскость, которая выступает в роли сверла. Все это необходимо из-за особенностей материала. А теперь подробнее поговорим про разные типы, которые приходится использовать чаще всего.

Кровельные

Предназначены для наружных работ, для закрепления металлической кровли. Помимо шестигранной головки они также имеют и уплотнительную шайбу, которую делают из силикона или из резины. Первый вариант отличается большей долговечностью, но при этом он немного дороже. И среди кровельных саморезов есть разделение на разные виды, вот основные:

• Длинный винт – фиксация к металлу.

• Короткий винт – для крепежа металлических листов к древесине;

• С острым концом – для крепления мягкого материала к дереву.

Поскольку кровельные саморезы будут контактировать с водой их делают из оцинкованной стали. Более продвинутый вариант это гальваническое цинкование, которое от обычного отличается существенно большей долговечностью. В продаже также можно найти и уже окрашенные, но это не принципиальный момент, разве что с точки зрения эстетики.

Шестигранные

Имеют шестигранную головку, с виду очень похожи на обычные болты, но имеют заостренный конец, который оснащен собственным сверлом. Их применяют там, где необходимо скрепить детали, которые обладают большой массой. Их можно использовать не только для крепления металла к металлу, но и металла к бетону или дереву (в этом случае необходимо использовать дюбель). Также имеют уплотнительные шайбы.

Вне зависимости от типа, если приходится работать с металлом толще двух миллиметров, придется делать предварительное засверливание. Саморезы для металла также производят из разных материалов, если кровельные всегда будут иметь защитное покрытие, то другие типы далеко не факт. Так, обычные черные саморезы предназначены для использования в помещения, контакт с влагой для них недопустим.

Когда вы ищете саморезы, можно просто искать (или спрашивать продавца): «саморезы по дереву, металлу, для пола, для профнастила и т. д.». Для простоты классификации производители чаще всего указывают сферу их применения, ну а другие особенности должны учитывать уже вы. Напомним: шлиц соответствует бите как по типу так и по размеру, тип головки в зависимости от ваших предпочтений, защитное покрытие и материал в зависимости от условий эксплуатации.

Инструмент для работы с саморезами

Не менее важно выбрать и подходящий инструмент, который должен соответствовать вашим задачам. Сегодня есть большой выбор, более того, про некоторые инструменты мы даже уже писали отдельные статьи, поэтому здесь поговорим коротко.

Ручная отвертка

Самый простой и дешевый вариант. По очевидным причинам плохо подходит для вкручивания большого количества саморезов, а также и для длинных. В металл вкрутить не получится, разве что есть предварительно подготовленное отверстие. Ручная отвертка подходит для вкручивания небольших саморезов в мягкие материалы, во всех остальных случаях рекомендуется не экономить, а купить шуруповерт.

Шуруповерт сетевой

Объективно это лучший вариант, который позволит работать без особых усилий с любыми саморезами. Современные модели имеют возможность смены бит, что позволит работать со всеми типами крепежа. По скорости работы им равных нет. Выбирать конкретную модель стоит исходя из задач. Не всегда требуется покупка дорого шуруповерта, например, если его используют лишь иногда в быту, то можно купить дешевый, а вот для профессионального использования нужна модель подороже, которая сможет выдерживать длительные нагрузки.

Шуруповерт аккумуляторный

Альтернатива предыдущего варианта. Они не отличаются по своим характеристикам, разве что аккумуляторная модель будет стоить немного дороже сетевого аналога (по параметрам) за счет АКБ. Также они тяжелее, зато могут работать без подключения к электросети. Для дома покупать их особого смысла нет, разве что вы точно знаете, что у вас не будет доступа к розетке.

На этом разговор про саморезы можно считать завершенным. Конечно, мы еще могли бы рассказать о том, как вкручивать разные типы саморезов в разные материалы, но в наше время в этом нет никакого смысла: подобные видео есть на YouTube и, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а в нашем случае – прочитать. Как мы уже писали выше, с вкручиванием саморезов проблемы возникнут разве что у тех, кто впервые в жизни взял в руки шуруповерт. Но и в этом случае нужна лишь небольшая практика, ведь смысл этого типа крепежа как раз в его простоте и скорости.

В чем разница между саморезом и саморезом?

Саморезы являются одним из наиболее часто используемых промышленных крепежных изделий. Самонарезающие винты, как и одни из самых ранних инженерных крепежных изделий, изготавливались из закаленной стали, и их использование привело к промышленной революции. Все еще невероятно распространенные сегодня, саморезы теперь включают множество стилей и типов, предназначенных для определенных функций крепления.

Терминология, используемая в коммерческой торговле крепежными изделиями, в отличие от терминологии, используемой в аэрокосмической или военной промышленности, может быть неточной и часто вызывать путаницу. Ярким примером такой неточности является различие между саморезами и саморезами.

Саморез

Самонарезающий

• Самонарезающий винт можно точно назвать просто самонарезающим винтом, но его также часто называют винтом для листового металла, поскольку он так активно используется в торговле листовым металлом.

• Какое бы название не использовалось, самонарезающий винт (или винт для листового металла) обозначается как таковой, потому что он содержит сопрягающихся резьб (тем самым «настукивая» резьбу) в предварительно просверленное отверстие, в которое они забиваются.

• Саморез представляет собой тип самонарезающего винта, который также имеет сверло . Острое сверло просверлит отверстие и нарежет сопрягаемую резьбу за одну операцию.

• Так откуда же взялась путаница между терминами? Во многих случаях человек, определяющий этот тип шурупа, заменяет термины самонарезающий шуруп (или «саморез») на самонарезающий шуруп, но шуруп является самонарезающим шурупом только тогда, когда он просверлит свой собственный шуруп. дыра.

Другие аналогичные крепежные детали, которые могут считаться саморезами:

• Винты для нарезки резьбы (TCS) известные как резьбонарезные винты. Резьбонарезные винты подразделяются на различные типы в зависимости от формы резьбы для нарезания резьбы.

• Винты для накатывания резьбы (TRS) — Винты, которые будут катиться или выталкивание резьбы в предварительно просверленное отверстие в подложке без удаления какого-либо материала, известное как резьбонакатные винты. Эти винты обеспечивают очень плотную посадку с нулевым зазором.

Напомним, термины «самонарезание» и «самосверление» не являются взаимозаменяемыми. Все саморезы являются саморезами, но не все саморезы являются саморезами. Оба эти винта имеют множество конфигураций и широко используются в коммерческом, промышленном и строительном секторах.

У вас есть вопрос, на который эксперт по крепежу должен ответить? Свяжитесь с нами, и ваш вопрос и ответ могут быть представлены далее!

Рекомендуемые саморезы

Саморезы Elco AllFlex
Резьбовые саморезы с антикоррозионным покрытием Stalgard® GB для предотвращения гальванических реакций.