от теории к практике — PowerBranding.ru

Основы → Управление ассортиментом → 5 уровней разработки товара

Модель Котлера «5 уровней товара» часто используется в маркетинге при разработке новых продуктов и улучшении существующего ассортимента компании. В статье мы подробно рассмотрим каждый из пяти уровней качества продукта, которые напрямую влияют на конкурентоспособность компании в отрасли.

Структура уровней товара выглядят следующим образом: уровень ключевой ценности, уровень базовых характеристик, ожидаемый, дополненный и потенциальный уровень продукта.

Уровень ключевой ценности

Уровень ключевой ценности товара представляет собой фундаментальная потребность, которую желает удовлетворить потребитель, приобретая товар. Ключевая ценность представляет собой результат приобретения товара. Уровень ключевой ценности — ядро или сердце любого товара; уровень представляет собой причину существования товара. Все остальные уровни товара не должны противоречить уровню ключевой ценности.

Уровень базовых характеристик

К базовым характеристикам относят такие характеристики, без которых товар не способен выполнять свои ключевые функции, без которых товар не существовал бы. Данные характеристики обычно называют обязательными характеристиками или «the must».

Ожидаемый уровень

Ожидаемый уровень товара представляет собой набор характеристик, которыми должен обладать продукт по мнению целевого потребителя, ожидания потребителя. Данный уровень часто называют «идеальный профиль товара» и он включает в себя набор базовых обязательный функций, а также все ожидания и представления целевого потребителя о функциях товара.

Обычно ожидания и представления о функциях товара потребитель основывает на своем личном опыте использования конкурентных продуктов. Поэтому ожидаемый уровень частично отражает конкурентную ситуация на рынке. Чем выше развитие рынка и сильнее конкурентная ситуация на рынке, тем больше будет «ожидаемый уровень» отличаться от «базового уровня товара» и наоборот.

Дополненный уровень

Дополненный или дифференцирующий уровень товара – набор важных для потребителя характеристик, которые делают товар уникальным, не похожим на товары ключевых конкурентов. Данный уровень отражает более высокую степень развития продукта или услуги кампании. Если у товара существует дополненный уровень, значит из этого товара может вырасти бренд, продукт имеет устойчивое конкурентное преимущество.

Потенциальный уровень

Потенциальный уровень товара – набор возможных улучшений и модификаций товара, которые могут обеспечить его конкурентоспособность в будущем. Необходим для формирования долгосрочного видения и стратегии по имеющемуся у кампании товару. На этом уровне появляются характеристики, еще не существующие у текущего продукта кампании, о таких потенциальных характеристиках даже не задумывается потребитель.

В случае утраты конкурентного преимущества (копирование конкурентами) или ужесточение конкуренции, ослабления позиций товара на рынке — потенциальный уровень товара поможет быстро среагировать на изменение ситуации.

Интересуетесь практическим использованием модели?

Рекомендуем перейти к статье «Формулировка уровней товара на практике», которая поможет создать идеальный профиль качественного продукта с точки зрения потребителя и конкурентного окружения рынка.

Готовые решения

Шаблон для создания плана действий по развитию товара вы можете скачать в разделе «Готовые шаблоны по маркетингу».

Твитнуть

         

Cледующая статья:

Определение уровней товара (практика)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

5.5 Модель ф. Котлера

Американские маркетологи шутят, что в сфере маркетинга не существует области, к которой не приложил бы руку Ф. Котлер. Теория маркетинга услуг не была бы такой увлекательной областью для изучения, если бы не «треугольная» концепция маркетинга услуг Ф. Котлера. Основываясь на исследованиях внутриорганизационных коммуникационных процессов и концепции маркетинга отношений, Котлер предложил различать три взаимосвязанные единицы в маркетинге услуг: 1) руководство фирмы; 2) контактный персонал; и 3) потребителей.

Согласно концепции, представленной на рис. 5. 4, три ключевые едини-цы образуют три контролируемых звена:

1) фирма-потребитель;

2) фирма-персонал;

3) персонал-потребитель.

Рисунок 5. 4. — Треугольная модель маркетинга услуг Ф. Котлера

Для того чтобы эффективно управлять маркетингом в фирме услуг, необходимо развивать три стратегии направленные на эти три звена. Стратегия традиционного маркетинга направлена на звено «фирма-потребитель» и связана с вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами распространения. Стратегия внутреннего маркетинга направлена на звено «фирма-персонал» и связана с мотивацией персонала на качественное обслуживание потребителей. Наконец, стратегия интерактивного маркетинга направлена на звено «персонал-потребитель» и связана с контролем качества оказания услуги, происходящим в процессе взаимодействия персонала и потребителей.

Вопросы для самопроверки:

1. Стадии развития маркетинга услуг.

2. Виды маркетинга услуг

3. Какие характеристики имеет модель Д. Ратмела?

4. Какие характеристики имеет модель П. Эйглие и Е.Лангеарда?

5. Какие характеристики имеет модель К. Грёнроса?

6. Какие характеристики имеет модель М. Битнера?

7. Какие характеристики имеет модель Ф. Котлера?

Библиографический список

1. Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг//Маркетинг в России и за рубежом. —2009. — № 2(5). — С. 106—112. 2. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. — М.: Финансы и статистика,2012. 3. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг: Краткий курс. — СПб.: Питер, 2009.

Глоссарий

Интерактивный маркетинг — процесс взаимодействия между потреби-телем и персоналом фирмы .

Маркетинг услуг — отрасль современного маркетинга, научная дис-циплина, изучающая особенности маркетинговой деятельности организаций, вовлеченных в предоставление услуг.

Модель М. Битнер содержит в себе семь контролируемых для организации факторов маркетинга: товар, цена, каналы распределения, элементы коммуникации процесс, материальное доказательство и люди.

Модель К. Грёнроса направлена на создание и поддержание качественных стандартов обслуживания.

Модель Ф. Котлера отображает три взаимосвязанные единицы в маркетинге услуг: руководство фирмы, контактный персонал и потребителей.

Модель Д. Ратмела — определенные различия между функциональ-ными задачами маркетинга в производственном и непроизводственном секторах.

Модель П.Эйглие и Е.Лангеарда «микроскопически» показывает динамику процесса обслуживания.

Model Boilers

Глава, посвященная конструкции модельных котлов, вполне может несколько предостерегающих слов, поскольку опасности, связанные с паровозы вполне реальны; и хотя модельные взрывы котлов к счастью, редко, а если и случаются, то могут иметь катастрофические последствия.

Поэтому следующие предупреждения: —
(1.) Не используйте жестяные банки или тонкий лист железа для котлов. нельзя сказать насколько далеко зашла внутренняя коррозия. Масштаб 1/100 дюйм металла от «жестянки», очевидно, намного серьезнее чем такое же уменьшение толщины, скажем, на 1/4 дюйма тарелка. Латунь и медь — это металлы, которые можно использовать, как и не ухудшаться при условии надлежащего водоснабжения. поддерживается.

(2.) Если сомневаетесь, сделайте котел намного прочнее, чем необходимо, а не рисковать. (3.) Установите паромер, чтобы знать, что происходит.
(4.) Проверьте свой котел под паром и не работайте на более половину давления, на которое он был испытан.

В настоящей главе мы будем считать, что стволы всех описываемые котлы изготовлены из цельнотянутой бесшовной меди трубы, которые можно купить во всех диаметрах до 6 дюймов, и любую из нескольких толщин. Латунная трубка легче паяется, но не так хорошо паять, и вообще не так прочно, как медь, при прочих равных условиях.

Цельнотянутые трубы дороже, чем сварные трубы или эквивалентное количество листового металла, но значительно прочнее, чем лучшая клепаная трубка.

Концы котла можно приобрести уже обточенными по размеру.

Приобретайте штамповки, а не отливки, так как первые более однородный, а потому может быть несколько светлее.

Фланцевые концы котлов. — Чтобы хорошо поработать, тарелка на конец следует привинтить к круглому бруску из твердой древесины (дуба или самшит), имеющий наружный диаметр меньше внутреннего диаметра корпуса котла на удвоенную толщину металла торца, и закругленный край. Пластина должна быть отожжена путем нагревания до тускло-красного и окунутого в холод вода. Процесс должен быть повторен, если молоток делает медь упрямая.

Стойки следует использовать свободно, они должны быть завинчены и завинчены в заканчивается. Поскольку нарезание резьбы снижает эффективную диаметра, прочность распорки равна только прочности сечения в низ нитей.

Клепка. — Хотя распорки будут препятствовать концам котла сдува, очень желательно их заклепать через фланцы, чтобы концы ствола, так как это дает взаимную поддержку независимо от пайка или пайка. Необходимо приобрести подходящие заклепки для котлов и отжигают перед использованием. Совместите отверстия под заклепки и просверлите две детали должны быть скреплены за одну операцию, чтобы отверстия находясь в очереди. Заклепки не закроются должным образом, если они слишком длинные. Умирает за закрытие головок заклепок можно купить за несколько пенсов.

Пайка и т. д. — Соединения, не подвергающиеся непосредственному воздействию печи пламя можно паять припоем с температурой плавления не ниже 350 градусов Фар. Склеиваемые поверхности должны быть предварительно залужены. клепки, чтобы припой потом хорошо держался. припой надо пропотеть через стык паяльной лампой выполнить удовлетворительную работу.

Все соединения, подвергающиеся воздействию пламени, должны быть пропаяны серебряным припоем. другие соединения, а также, если рабочее давление должно превышать 50 фунтов. к квадратный дюйм. Серебряная пайка требует использования мощной паяльной лампы или газовой струи; обычные биты для мягкой пайки и температуры неэффективный. Пайка еще лучше, но это должен делать специалист. на кого можно положиться, чтобы не сжечь металл. Несколько рискованно припой латунный, который плавится при температуре ненамного выше требуемой плавить спелтер (латунный припой). Получение готовых частей котел, припаянный серебром или спаянный вместе, недорог и стоит деньги просили.

РИС. 78.

Некоторые аспекты дизайна.

Эффективность котла определяется главным образом (1) количеством поверхности нагрева, подвергающейся воздействию пламени; (2) по распределению поверхность нагрева; (3) по количество топлива, которое можно сжечь в топке за заданное время; (4) избегая потери тепла.

Простейшая форма котла, изображенная на рис.

78, чрезвычайно малоэффективен из-за малой поверхности нагрева. Большая часть тепло уходит по бокам и торцам котла. Более того, значительная часть тепла, поступающего в воду, излучается опять же, поскольку котел подвергается непосредственному воздействию воздуха.

На рис. 79 показано значительное улучшение конструкции. Котел полностью закрытый, за исключением одного конца, так что горячие газы проходят прямо вокруг ствола, а эффективная поверхность нагрева была больше чем вдвое путем установки ряда водяных трубок, aaa, bbbb, которые лежать прямо в пламени и поглощать много тепла, которое в противном случае побег. Трубы наклонены вверх от конца дымохода, где тепла меньше, к концу топочной двери, где жар сильнее, и Таким образом обеспечивается хорошая циркуляция. Котел Бэбкока и Уилкокса высшим развитием этой системы, которая оказалась очень успешно и может быть рекомендовано для моделей котлов всех размеров.

Поверхность нагрева можно увеличивать до бесконечности, умножая количество трубок. Если твердое топливо — уголь, кокс, древесный уголь и т.п. — огонь б/у,

РИС. 79 — Боковые и торцевые проекции малого водотрубного котла.

стенки кожуха должны быть облицованы асбестом или шамотом для предотвратить выгорание металла.

Горизонтальный котел имеет преимущество перед вертикальным в том, что, при одинаковом диаметре ствола это дает большую поверхность воды, и следовательно, менее подвержен «заправке», что означает выдачу мельчайших шариков воды с паром. Эта беда, скорее всего произойти, если котел должен работать со слишком большим для него двигателем, означает большая потеря эффективности, но ее можно частично устранить, сделав пар проходит через змеевики, подвергающиеся воздействию печных газов, на пути к двигатель. Этот «перегрев» испаряет шарики и сушит их. пар, кроме повышения его температуры. Маленькая водопроводная трубка предпочтительнее небольшая дымогарная труба, соединяющая топку и дымоход, т.к. его поверхность больше подвергается непосредственному воздействию пламени; также увеличивается, вместо уменьшения, общий объем воды в котле.

Вертикальный котел.

Вертикальный котел, показанный на рис. 80, легко изготовить. отсутствие водяной рубашки топки частично компенсируется установка шести водопроводных труб в днище. Как показано, ствол 8 дюймов в длину и 6 дюймов во внешнем диаметре, а центральный дымоход 1-1 / 2 дюйма снаружи цельнотянутый 1/16 дюйма

РИС. 80. — Детали вертикального котла.

трубки, фланцевые концы и четыре 1/4-дюймовые стойки — расположены, как указано на рис. 80 (а) и (б) — б.у. Водопроводные трубы диаметром 5/16 или 3/8 дюйма должны быть отожжены и заполнены свинцом. или смолы, прежде чем согнуть деревянные шаблоны. После изгиба, прогоните смолу или выведите путем нагревания. Выходной конец каждой трубы должен выступать на полдюйма или около того дальше через дно котла чем конец притока.

Размечаем и сверлим отверстия под трубы в днище, а затем дымоход отверстие, для которого необходимо сделать ряд маленьких отверстий близко друг к другу внутри по окружности и соединялись лобзиком. работа отверстие осторожно до дымохода, который должен быть слегка сужен в конец, может быть пройден через восьмую часть дюйма или около того. Дымоходное отверстие в топе должно быть сделано по фигуре, в полный рост.

Заклепать воротник, х (рис. 80, а), из полосовой латуни на 1/4 дюйма выше дно дымохода, чтобы сформировать плечо. Другой воротник, у (рис. 80, в), необходим для дымохода над верхней плитой. Положите концы и дымоход временно на месте, отметьте положение y и просверлите половину дюжина 5/32-дюймовых винтовых отверстий через Y и дымоход. Также сверлить винт отверстия для крепления манжеты к верхней части котла.

Паровая труба представляет собой круглую медную трубку диаметром 5/16 дюйма, имеющую один конец закрыт, а в верхней части просверлено несколько небольших отверстий, чтобы собирать пар сразу из многих точек. Другой конец проходит через бок котла.

Сборка. — Порядок сборки: — Заклепка снизу;

РИС. 81. — Перспективный вид горизонтального котла, установленного на деревянная основа.

поставить паровую трубу на место; заклепка в верхней части; вставьте дымоход и закрутите хомут y вверх; расширить дно дымохода забить молотком, чтобы его нельзя было вытащить; вставлять стойки и плотно завинтите их; серебряным припоем оба конца дымохода, дно концы стоек и стык между днищем и стволом. затем вставляются водяные трубки и припаиваются серебром, а одна заканчивается путем припаивания верхней части котла к стволу и фиксации в посадочные места для водяного и парового манометров, предохранительный клапан, грязевой колодец, наполнитель и насос-если последний установлен.

Печь облицована полосой толстого листового железа шириной 7 дюймов. и длиной 19-1/4 дюйма, изогнутый вокруг ствола, который он перекрывает для дюйм-полтора. Несколько винтов скрепляют накладку и ствол.

Для повышения эффективности топка и котел покрыты рубашкой. асбеста или шамота вокруг печи, защищенного тонким внешним крышка. Ограждение дело несколько хлопотное, но приводит к гораздо лучшей мощности пара, особенно в холодную погоду.

Отверстия для воздуха должны быть вырезаны вокруг нижней части подкладки, чтобы обеспечить хорошее вентиляция.

Котел такого размера хорошо удержит цилиндр размером 1 на 1-1 / 2 дюйма. снабжается паром от 30 до 40 фунтов. на квадратный дюйм.

Горизонтальный котел.

Котел, изображенный на рис. 81, предназначен для отопления с большая керосиновая или бензиновая паяльная лампа.

РИС. 82. — Продольный разрез большого водотрубного котла

Обладает значительно большей водоемкостью, поверхность нагрева — печь полностью закрыта — и поверхность воды, чем котел только что описал. Последняя при высоком уровне воды составляет около 60, а при малой воде уровень 70, квадратные дюймы.

Вертикальный разрез (рис. 82) показывает ствол 1/16 дюйма, 13 дюймов длиной по всему периметру и 12 дюймов между концевыми пластинами и 6 дюймов в диаметре. Дымоход печи имеет наружный диаметр 2-1/2 дюйма, и содержит одиннадцать 1/2-дюймовых поперечных трубок, установленных, как указано на конце (рис. 83) и на расстоянии 3/4 дюйма от центра к центру. Этот расположение дает общую поверхность нагрева около 140 кв. дюймы. Если использовать трубки несколько меньшего размера и сдвоить их (см. 84), или даже втрое, поверхность нагрева может быть увеличена до 180- 200 квадратных дюймов. Благодаря мощной паяльной лампе этот котел поднимает много пара.

Трубопровод дымохода печи. — Прежде чем сделать любое из отверстий, линии, на которых лежат центры, должны быть забиты от конца до конца дымоход снаружи. Положения этих линий быстро можно найти следующим образом: — Отрежьте полоску бумаги ровно такой длины, как Окружность трубы и начертите на ней центральные линии. Бумага затем снова наносится на трубу, и тарельчатые метки делаются с помощью кернер напротив меток на бумаге или через них. Вбить проволочный гвоздь через кусок квадратного дерева и заточить острие. Положите дымоход на ровной поверхности

РИС. 83.- Конец горизонтального котла с указанием положения отверстий для стойки и фурнитура.

приложите конец гвоздя к одной из кулачковых меток и нарисуйте его вдоль дымохода, который должен удерживаться достаточно крепко. Когда все линии были забиты, центрирование водяных труб очень легко иметь значение.

Два отверстия для любой трубы должны быть просверлены независимо друг от друга, сверлом несколько меньшего размера, чем трубка, и открыть на хорошая посадка с помощью развертки или протяжки, пропущенной через оба отверстия, чтобы обеспечить их стороны на одной линии. Сузьте трубки — 2-7/8 дюйма в длину каждая — немного на одном конце, и сделайте одно из отверстий немного меньше, чем другой. Конический конец сначала пропускают через большее отверстие и гнали домой в другом, но не так сильно, чтобы передернуть дымоход. Если трубки крепятся таким образом, последующая пайка серебром будет все проще.

РИС. 84. — Сдвоенные поперечные трубы в горизонтальном дымоходе котла.

Паровой купол. — Большие отверстия — 2 дюйма в диаметре — требуется для парового купола, необходимо усилить бочка на данный момент. Вырежьте круглую пластину из металла диаметром 4 дюйма, сделать центральное отверстие размером с паровой купол, и загнуть пластину к изгибу внутренней части ствола. Луженые контактные поверхности ствол и «заплатку» и стянуть их винтами или заклепки, расположенные так, как показано на рис. 85, и припаяйте соединение. Чтобы паровой купол не мог продуваться, пусть он проходит на полдюйма через ствол и пропускает кусок 1/4-дюймовый латунный стержень через него соприкасается со стволом. стык закреплен твердым припоем. Припаяйте верхнюю часть купола на 1/8 дюйма ниже конца трубки и заусенец на конце. После этого соединение следует снова запустить, чтобы убедиться в его герметичности.

РИС. 85. — Показываю, как размечать укрепляющий пластырь круглый пар отверстие купола

Положение распорок и калибров показано на рис. 83. Камин. — Это должно быть колено из железного фитинга. внутри дымохода тесно, состоит из 9-дюймового и 4-дюймового часть. Последний проскальзывает в конец дымохода; первый может содержать змеевик для перегрева пара.

Многотрубный котел.

Рис. 86 и 87 — соответственно торец и вид сбоку многотрубный котел, имеющий свыше 600

РИС. 86. — Поперечный разрез многотрубного котла.

квадратных дюймов поверхности нагрева — большая часть этого вклада трубки — и предназначенные для стрельбы твердым топливом.

Котел имеет главный водяной барабан А диаметром 5 дюймов и 18 дюймов в длину и два водяных барабана меньшего размера, B и C, 2 1/2 на 18 дюймов. дюймов, соединенных двумя сериями трубок, G и H, каждый комплект в составе 20 трубок. Трубки H не подвергаются воздействию огня, поэтому непосредственно как трубы G, но когда они входят в основной барабан на более высокой точка, циркуляция улучшается за счет объединения A с B и C в обоих заканчивается большими 1-дюймовыми тянутыми трубами, F. Кроме того, B и C соединены тремя 3/4-дюймовыми поперечными трубками, E, которые предотвращают барабаны разбрасывают, и дополнительно выравнивают подачу воды. А 1-1/2- дюймовый барабан D помещается сверху A для сбора пара в хорошее расстояние от воды.

Материалы. — В дополнение к 1-1/2 футам 5 на 3/32 дюйма цельнотянутым трубка для основного и 3 фута трубки 2-1/2 на 1/16 дюйма для нижних барабанов для самого котла требуется 22-1/2 фута 1/2- дюймовая трубка, 19 дюймов 3/4-дюймовая трубка, 2-1/4 фута 1-дюймовая трубки, 1 фут 1-1/2-дюймовой трубки и концы подходящего размера для четыре барабана.

РИС. 87. — Продольный разрез многотрубного котла

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Центры водопроводных труб, G и H, должны располагаться в соответствии с рис. 88, на вершинах Б и С и нижней части A, вдоль линий, описанных в порядке, объясненном на с. 207. Трубы H нужно согнуть по шаблону, чтобы получить их все

РИС. 88.-Два устройства отверстий для труб в многотрубном котле.

одинаковой формы и длины, и все трубки должны быть подготовлены до того, как положи на место. Если трубки установлены на расстоянии 7/8 дюйма друг от друга, центр к центру, вместо 1-1/4 дюйма поверхность нагрева будет значительно увеличена и кожух печи лучше защищен.

Сборка. — Когда все необходимые отверстия сделаны и имеют правильный размер, начните с клепки и пайки серебром в концы барабанов. Следующий закрепите поперечные трубки E, следя за тем, чтобы они и B и C образовывали прямоугольники. Затем вставьте трубки F, G и H на полдюйма в основного барабана и опоры А с помощью полос, пропущенных между G и H, в правильном положении относительно B и C. E трубки теперь можно вставить в B и C и припаять серебром. Затем опоры могут быть удалены, а трубки а и Н вставлены в положение и закреплено. Затем барабан D требует внимания. соединительные трубки КК должны быть впаяны серебром, как и котел, если правильно сделанный, может работать при давлении до 100 фунтов. за квадрат дюйм.

Корпус изготовлен из листового железа толщиной 1/20 дюйма и состоит из пяти частей. Спина конец должен иметь отверстия, чтобы A, B и C выступали на 1 дюйм, и иметь отверстие дверцы печи и воздуховод внизу шириной 5 дюймов и 1 дюйм глубиной, сократить в нем. Дыхательные пути могут быть снабжены клапаном, чтобы помочь погасить огонь, если поднимается слишком много пара. В передней части сделайте смотровое отверстие для облегчения очистки трубы и удаление золы и т. д.

Боковые пластины, мм, согнуты, как показано на рис. 86, и прикручены болтами к полукруглая верхняя пластина, n, изогнутая до радиуса 6 дюймов. Слот, 1-1/2 дюймов в ширину и 11-1/2 дюймов в длину, должны быть разрезаны в верхней части, n, чтобы позвольте ему пройти через барабан D; а также должно быть отверстие 3 или 3-1 / 2 дюйма для дымохода. Тарелка, p, покрывает D. Маленькая тарелка, o, соскальзывает над прорезью в н, а асбест забит по всему кругу Д. Интерьер торцевые, боковые и верхние плиты должны быть облицованы листовым асбест удерживается большими жестяными шайбами ​​и болтами. Чтобы защитить асбест, со стороны топки могут быть установлены подвижные железные листы. Их легко заменить, если они сгорели. Кусочки m m согнуты в нижней части и прикручен к опорной плите, расширяющей на всю длину котла.

Колосники заполняют прямоугольник, образованный трубками В, Е1 и Е2. Пластина проходит от верхней части E2 до передней пластины кожуха, чтобы предотвратить «короткое замыкание» тяги в печи.

Котельная арматура.

Предохранительные клапаны. — Лучший универсальный тип показан на рис. 89. Нет опасности случайного изменения настроек, т.к. очень возможно с рычагом и скользящим грузом. Клапан должен быть устанавливается паромером. Закрутите его и поднимите пар до точки при котором вы хотите, чтобы предохранительный клапан сработал, а затем ослабьте регулировочные гайки

РИС. 89.-Предохранительный клапан.

пока пар не выйдет свободно. контргайки под поперечину тогда надо подтянуть. В случае котла с большая поверхность нагрева, которая быстро делает пар, это важно, чтобы предохранительный клапан должно быть достаточно большим освоить пар. Если клапан слишком мал, давление может подняться до опасная высота даже при пар выходит так быстро так как клапан может его пройти.

РИС. 90.-Паромер и сифон.

Паровые манометры. — манометр должен регистрироваться давление значительно выше чем то, что нужно использовать, так что может и не быть опасности котел принудительно невольно за предел зарегистрирован. кусок сифона должен быть вставлен между котел и манометр (рис. 90), чтобы защитить последнюю от прямое действие пара. Вода конденсируется в сифон, и не становится очень горячим.

РИС. 91.-Водомер.

Водомеры должны быть три крана (рис. 91), два между стеклом и котлом, чтобы перекрыть воду, если стекло должен лопнуть, и один для продувается насквозь. Очень маленькие калибры — ошибка, как вода прыгает в маленькая трубка. При установке калибр, поместите уплотнения между кусты и подстаканники, заменить кусок металлический стержень для стеклянной трубки, и плотно упакуйте стержень. Если кусты теперь вспотели в конец котла, при этом направлен, манометр должен быть очередь за стеклом. Этот метод рекомендуется во всех случаях и необходимо, если торец котла не идеально ровный.

Насосы. — Если используется насос, подача должна поступать в котла ниже минимального уровня воды через обратный клапан, снабженный кран, чтобы предотвратить попадание воды обратно в кран. насос.

Крышки для наполнения. — Крышка заливной горловины должна быть достаточно большой, чтобы сопло воронки хорошего размера с некоторым запасом места. Выбейте насадку из формы, чтобы дать место для выхода воздуха, вытесненного водой. Наилучшая форма заправочной крышки имеет самоустанавливающуюся заземляющую пробку, который, если он правильно изготовлен, является паронепроницаемым без какой-либо упаковки. Если При необходимости между заглушкой и крышкой можно легко вставить асбестовую прокладку.

Грязевые ямы. — Все котлы, кроме самых маленьких, должны иметь выгребную яму. и подключите нижнюю часть в месте, не подвергающемся прямому воздействию печь. На рис. 82 он расположен на дне ствола. На рис. 86 и 87 должна быть грязевая дыра на одном конце каждого из трех барабаны, A, B и C. Заглушка может быть просверлена в центре для продувки кран, через который следует опорожнять котел после использования, в то время как пар идет, и после того, как огонь был «нарисован». Опорожнение в этот путь намного быстрее, чем когда нет давления, и это помогает уберечь котел от осадка.

РИС. 92. -Паровой кран. Паровые краны. — Навинчивающийся тип (рис. 92) очень предпочтителен к типу «пробки», который может протекать и прилипать.

Тестирование котлов. — Герметичность соединений котла лучше всего испытать в первую очередь с помощью сжатого воздуха. Припаять цельнометаллический вентиль цикла, «надуть» котел до значительном давлении и погрузите его в ванну с водой. малейшая утечка будет выдана вереницей пузырьков

РИС. 94. — Бензолиновая лампа для модели котла с центральным дымоходом.

непосредственно от места утечки. Отметьте любые утечки простым царапины, запаяйте их и проверьте снова.

При этом котел должен быть полностью заполнен холодной водой, а нагревать постепенно до тех пор, пока показания манометра не превысят отметку. рабочее давление. Опасность взрыва отсутствует, т.к. объем воды увеличивается, но незначительно.

Третье испытание — самое важное и самое рискованно всего, а именно, проведенного под паром в напорную скважину выше рабочего давления.

Чтобы провести тест без риска, нужно уметь следить за паромером со значительного расстояния и иметь огонь под контролем. Мой собственный метод заключается в том, чтобы установить котел в открыть, завинтить предохранительный клапан так, чтобы он не мог подняться, и поднять отпаривать с помощью паяльной лампы, к которой привязана веревка чем тянуть его назад вдоль доски. Если котел будет работал на 50 фнт., наблюдаю за паромером в подзорную трубу, пока 100 фунтов записывается, затем уберите лампу. После прохождения испытания, котел, когда давление упало, скажем, на 20 фунтов, можно безопасно осмотрели с близкого расстояния на наличие утечек.

Этот тест является единственным вполне удовлетворительным, так как он включает в себя влияние высокой температуры, которая оказывает воздействие на металл не показали «холодные» испытания, например гидравлические.

Не повышайте рабочее давление без предварительной проверки бойлер, чтобы удвоить новое давление, которое будет использоваться.

Топливо. — Для очень малых стационарных котлов денатурат лучше всего подходит лампа, так как она не имеет запаха и безопасна, если резервуар находится на достаточном расстоянии от горелки, а подача регулируется краном или клапаном. (См. рис. 104.)

Для средних моделей котлов, а также для малых пусковых котлов, бензиновые или бензиновые паяльные лампы и керосиновые печи стали очень популярны, так как они избавляются от топки и количества тепла легко регулируется за счет регулирования подачи топлива. Рис. 94 представляет собой эскиз паяльной лампы, подходящей для горизонтального котла, показанного на стр. 204, и 206, а на рис.95 показана удобная форма керосиновой печи с бесшумным «Примусом»

РИС. 95.-Парафиновая горелка для вертикального котла.

горелка, которую можно использовать для горизонтальной установки со значительным топочного пространства или для вертикальных котлов. В случае всех этих жидкостей потребителей топлива, количество вырабатываемой теплоты может быть увеличено за счет увеличение количества горелок. Где есть газоснабжение его использование рекомендуется для небольших стационарных котлов.

Твердое топливо. — Основные недостатки, связанные с это дым и угар; но как твердое топливо дает лучшие результаты чем жидкость в большой печи, она предпочтительнее при определенных условиях, одним из которых является то, что пар не поднимается в живом комната. Древесный уголь, кокс, антрацит и рядовой уголь частично сожжено топливо для использования, огонь разжигается с либеральным подача углей от открытого огня. Каждый твердотопливный котел должен иметь в дымоходе пародувку для раздувания огня; и если действительно свирепое пламя нацелено, выхлоп от двигателя должен быть используются с той же целью.

Котелок для быстрого кипячения >>>>

 

Список глав в этой книге: Эстакада для распиловки | Столярный верстак | Книжный стенд | Лестница дома | Развивающая раковина | Птичий двор | Сарай для велосипедов | Винтовка Мишень | Изготовление кабинета | Телеграфный аппарат | Электродвигатель | Будильник | Модель железной дороги | Поршневой двигатель | Двигатель с золотниковым клапаном | Модель паровой турбины | паровые топы | Модельные котлы | Быстрый кипящий чайник | Двигатель горячего воздуха | Водяной мотор | Модели насосов | Воздушные змеи | Бумажные планеры | Модель самолета | Научный аппарат | датчик дождя | Флюгеры | Тестер прочности | Гармонографы | Автоматический спичечный коробок | Деревянный ящик | Марионетки для борьбы | Двойной сильфон | Пантограф | Машина для рисования силуэтов | Сигнальная лампа | Миниатюрный газовый завод

 

Печи и котлы | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Большинство домов в США отапливаются печами или котлами. Печи нагревают воздух и распределяют нагретый воздух по дому с помощью воздуховодов. Котлы нагревают воду и обеспечивают либо горячую воду, либо пар для отопления. Пар распределяется по трубам к паровым радиаторам, а горячая вода может подаваться через плинтусные радиаторы или системы лучистого пола или может нагревать воздух через змеевик. Паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные котлы, и по своей природе менее эффективны; однако в настоящее время доступны высокоэффективные версии всех типов печей и котлов. Чтобы узнать больше о печах, котлах и других типах систем отопления дома, изучите нашу инфографику Energy Saver 101, посвященную отоплению дома.

Переход на высокоэффективную печь или котел — эффективный способ сэкономить на отоплении дома.

Понимание рейтинга эффективности печей и котлов

Эффективность центральной печи или котла измеряется годовой эффективностью использования топлива (AFUE). Федеральная торговая комиссия требует, чтобы новые печи или котлы отображали их AFUE, чтобы потребители могли сравнивать эффективность нагрева различных моделей. AFUE — это мера того, насколько эффективно прибор преобразует энергию из топлива в тепло в течение обычного года.

В частности, AFUE представляет собой отношение годовой тепловой мощности печи или котла к общему годовому потреблению энергии из ископаемого топлива. AFUE, равный 90 %, означает, что 90 % энергии топлива превращается в тепло для дома, а остальные 10 % уходят в дымоход и куда-либо еще. В AFUE не включаются тепловые потери системы воздуховодов или трубопроводов, которые могут составлять до 35 % энергии на выработку печи при расположении воздуховодов на чердаке, в гараже или другом частично кондиционируемом или некондиционируемом помещении.

Полностью электрическая печь или котел не имеет утечки дымовых газов через дымоход. Рейтинг AFUE для полностью электрической печи или котла составляет от 95% до 100%. Более низкие значения относятся к блокам, установленным на открытом воздухе, поскольку они имеют более высокие потери тепла через рубашку. Однако, несмотря на их высокую эффективность, более высокая стоимость электроэнергии в большинстве районов страны делает полностью электрические печи или котлы неэкономичным выбором. Если вы заинтересованы в электрическом отоплении, рассмотрите возможность установки системы теплового насоса.

Прочтите о стандартах для жилых печей.

Определить и сравнить эффективность системы можно не только по ее АФУЭ, но и по характеристикам ее оборудования.

Старые малоэффективные системы отопления:

  • Естественная тяга, создающая поток дымовых газов
  • Постоянная контрольная лампа
  • 56% до 70% AFUE.

Системы отопления средней эффективности:

  • Вытяжной вентилятор более точно регулирует поток воздуха для горения и дымовых газов
  • Электронное зажигание (без контрольной лампы)
  • Компактный размер и меньший вес для снижения циклических потерь
  • Дымоход малого диаметра
  • 80% до 83% AFUE.

Высокоэффективные системы отопления:

  • Конденсация дымовых газов во втором теплообменнике для повышения эффективности
  • Герметичное сжигание
  • от 90% до 98,5% AFUE.

Модернизация вашей печи или котла

Печи и котлы можно модернизировать для повышения их эффективности. Эти обновления повышают безопасность и эффективность более старых систем. Затраты на модернизацию следует тщательно сопоставить со стоимостью нового котла или печи, особенно если замена, вероятно, произойдет в течение нескольких лет или если вы хотите перейти на другую систему по другим причинам, например, для установки кондиционера. Если вы решите заменить свою систему отопления, у вас будет возможность установить оборудование, в котором используются самые энергоэффективные технологии отопления.

Модернизация зависит от топлива, поэтому информацию о модернизации см. в следующих разделах:

  • Газовые печи и котлы (включая установки, работающие на природном газе и пропане)
  • Дизельные печи и котлы.

Другие варианты модернизации, которые могут повысить энергоэффективность системы, включают установку программируемых термостатов, модернизацию воздуховодов в системах с принудительной вентиляцией и добавление зонального контроля для систем горячего водоснабжения. Этот вариант обсуждается в разделе Системы распределения тепла.

Замена печи или котла

Хотя старые печи и котлы, работающие на ископаемом топливе, имеют КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные традиционные системы отопления могут достигать КПД до 98,5%, превращая почти все топливо в тепло, полезное для вашего дома. Модернизация энергоэффективности и новая высокоэффективная система отопления часто могут вдвое сократить ваши счета за топливо и выбросы загрязняющих веществ в вашей печи. Модернизация вашей печи или котла с 56% до 9Эффективность 0 % в среднем доме с холодным климатом сэкономит 1,5 тонны выбросов углекислого газа в год, если вы отапливаете его природным газом, или 2,5 тонны, если вы отапливаете его мазутом.

Если ваша печь или котел устарели, изношены, неэффективны или значительно увеличены в размерах, самое простое решение – заменить его на современную высокоэффективную модель. Старые угольные горелки, которые были переведены на жидкое топливо или газ, являются первыми кандидатами на замену, а также печи, работающие на природном газе, с запальниками, а не с электронным зажиганием. Более новые системы могут быть более эффективными, но они по-прежнему могут быть слишком большими, и их часто можно модифицировать, чтобы уменьшить их операционную мощность.

Перед покупкой новой печи или котла или модификацией существующего агрегата рекомендуется сначала повысить энергоэффективность вашего дома, утеплив его и/или установив новые энергосберегающие окна, а затем попросить подрядчика по отоплению определить размер вашей печи. Повышение энергоэффективности сэкономит деньги на новой печи или котле, потому что вы можете купить меньший блок. Печь или котел подходящего размера будут работать наиболее эффективно, и вам нужно выбрать надежный агрегат и сравнить гарантии каждой печи или котла, которые вы рассматриваете.

При покупке высокоэффективных печей и котлов обратите внимание на этикетку ENERGY STAR®. Если вы живете в холодном климате, обычно имеет смысл инвестировать в систему с максимальной эффективностью. В более мягком климате с более низкими годовыми затратами на отопление дополнительные инвестиции, необходимые для повышения эффективности с 80% до 90% и 95%, могут быть трудно оправданными. Однако имейте в виду, что устройства с более высокой эффективностью будут иметь более низкие выбросы, чем устройства в диапазоне 80%.

Укажите герметичную печь для сжигания или котел, который будет подавать наружный воздух непосредственно в горелку и отводить дымовые газы (продукты сгорания) непосредственно наружу, без необходимости в вытяжном колпаке или заслонке. Печи и котлы, которые не являются блоками с закрытым сгоранием, всасывают нагретый воздух в блок для сжигания, а затем направляют этот воздух вверх по дымоходу, тратя впустую энергию, которая использовалась для нагрева воздуха. Блоки с закрытым сгоранием позволяют избежать этой проблемы, а также не представляют риска попадания опасных дымовых газов в ваш дом. В печах, не являющихся герметичными, обратная тяга дымовых газов может быть большой проблемой.

Высокоэффективные герметичные установки для сжигания обычно производят кислые выхлопные газы, которые не подходят для старых дымоходов без футеровки, поэтому выхлопные газы следует либо отводить через новый воздуховод, либо дымоход должен быть облицован для размещения кислых газов (см. раздел о поддержании надлежащей вентиляции ниже).

Обслуживание вашей печи или котла

Специалист по системам отопления должен проводить следующее техническое обслуживание.

Все системы:

  • Проверьте состояние вентиляционной трубы и дымохода. Детали вентиляционной системы со временем могут прийти в негодность. Проблемы с дымоходом могут быть дорогими в ремонте и могут помочь оправдать установку нового отопительного оборудования, которое не будет использовать существующий дымоход.
  • Проверьте физическую целостность теплообменника. Теплообменники котла могут пропускать воду, и это легко обнаружить. Теплообменники печи смешивают дымовые газы с воздухом помещения, когда они протекают, что является важной причиной для их проверки с точки зрения безопасности. Попадание дымовых газов в дом может вызвать отравление угарным газом. Предполагается, что в каждом доме должна быть работающая сигнализация угарного газа.
  • Отрегулируйте органы управления на котле или печи, чтобы обеспечить оптимальные настройки температуры воды и воздуха для эффективности и комфорта.
  • Если вы планируете заменить или модернизировать существующую систему отопления, попросите техника провести проверку эффективности сгорания.

Системы принудительной подачи воздуха:

  • Проверить камеру сгорания на наличие трещин
  • Тест на угарный газ (CO) и меры, если он обнаружен
  • Регулировка управления вентилятором и температуры приточного воздуха
  • Очистите и смажьте воздуходувку
  • Удалите грязь, сажу или коррозию с печи или котла
  • Проверить подачу топлива и характеристики пламени, при необходимости отрегулировать
  • Уплотнить соединения между топкой и главными воздуховодами.

Системы горячего водоснабжения:

  • Контрольный предохранительный клапан
  • Проверка контроля верхнего предела
  • Осмотрите напорный бак, который должен быть заполнен воздухом, чтобы убедиться, что он не заполнен водой
  • Очистите теплообменник.

Паровые системы:

  • Слить немного воды из котла для удаления отложений и повышения эффективности теплообмена
  • Испытание защитного устройства отсечки при низком уровне воды и защитного устройства защитного отключения по верхнему пределу
  • Опорожнить поплавковую камеру для удаления отложений, что предотвратит засорение отсечки по малой воде
  • Анализ котловой воды и добавление химикатов по мере необходимости для контроля отложений и коррозии
  • Очистите теплообменник
  • См. также паровые радиаторы.

Дымоходы

Правильно функционирующие дымоходы выводят побочные продукты сгорания из дома. Таким образом, проблемы с дымоходом подвергают вас риску попадания этих побочных продуктов, таких как угарный газ, в ваш дом.

Большинство старых печей и котлов имеют дымоходы с естественной тягой. Дымовые газы выходят из дома через дымоход, используя только свою плавучесть в сочетании с высотой дымохода. Дымоходы с естественной тягой часто имеют проблемы с выпуском дымовых газов из-за засорения дымохода, ветра или давления внутри дома, которое преодолевает плавучесть газов.

Атмосферные, открытые печи и котлы, а также печи и котлы с вентилятором должны вентилироваться в каменные дымоходы, металлические двустенные дымоходы или изготовленные дымоходы другого типа. Каменные дымоходы должны иметь шамотную, каменную облицовку или модернизированную металлическую облицовку дымохода.

Многие старые дымоходы имеют изношенные футеровки или вообще не имеют футеровки и должны быть заменены при замене печи или котла. Облицовку дымохода следует производить при любом из следующих изменений в системе отопления пламенем:

  • Когда вы заменяете старую печь или котел на более новый, который имеет AFUE 80% или более. Эти устройства средней эффективности имеют больший риск отложения кислотного конденсата в дымоходах, и дымоходы должны быть подготовлены к тому, чтобы справиться с этой коррозионной угрозой. Размер нового вкладыша дымохода должен соответствовать размеру нового отопительного прибора и водонагревателя (если имеется) установщиком.
  • При замене старой печи или котла новым прибором 90+ AFUE или тепловым насосом. В этом случае отопительный прибор больше не будет выходить в старый дымоход, а если имеется водонагреватель, то теперь он будет выходить через увеличенный дымоход. Этот слишком большой дымоход может привести к образованию конденсата и недостаточной тяге. Новый вкладыш дымохода должен быть рассчитан только на водонагреватель, или в некоторых случаях водонагреватель может быть выведен прямо через стену.

Другие проблемы с вентиляцией

Некоторые неконденсационные печи и котлы с вентилятором, установленные в период с 1987 по 1993 год, могут иметь горизонтальную вентиляцию через высокотемпературную пластиковую вентиляционную трубу (не трубу из ПВХ, которая безопасно используется в конденсационных печах).